יש המון מידע באינטרנט העוסק בבניית גיטרה אקוסטית, כך שחשבתי להתמקד באתגרים בהם נתקלתי כשבניתי את עצמי. כמו כל פרויקט חדש שניסיתי, כל צעד בדרך לא מוכר לי. חלקם התבררו כקשים כמו שחשבתי שהם יהיו, בעוד שאחרים, מדאיגים באותה מידה, היו חתיכת עוגה.
פרויקט זה היה חווית למידה. איך הגיטרה תנגן ותישמע? לא אדע עד זמן מה לאחר שסיימתי. האם אשתמש בחוויה שרכשתי כדי לבנות עוד? לא בטוח, אבל אחרי שבניתי את הקאנו העץ הראשון שלי, בניתי עוד שני ושני קיאקים, אז רק אגיד. . . אולי.
בנה גיטרה אקוסטית משלך: הוראות מלאות ותוכניות בגודל מלא קנה עכשיומתחילים
המשימה הראשונה שלי הייתה לבחור חומר עזר. בחרתי ספר בשם " בניית גיטרה אקוסטית משלך": הוראות מלאות ותוכניות בגודל מלא מאת ג'ונתן קינקד, אך הרכישה שלי הייתה די אימפולסיבית. מחבר זה מסקר את הקורא כיצד לבנות גיטרה הדומה למרטין OM (דגם התזמורת), שהוא קטן יותר מהמחשבה הנוראה, עם גוף רדוד יותר. הספר כולל המון תמונות ואפילו תכניות בקנה מידה מלא, שימושי, אך היה חסר לו מידע שהייתי צריך.
לדוגמה, המחבר מתאר ביסודיות כיצד להשלים שלב מסוים, אך אינו עוסק כל כך ב"סיבה ". הוא גם לא חוקר יותר מדי שיטות חלופיות. אני קצת מרדני ולא תמיד יש לי את הכלים הדרושים לי, ולכן מתן הסבר וחלופות הם שני דברים שהייתי רוצה לראות בספר.
קושי נוסף: המחבר הוא בריטי. באופן שהוא מתאר כמה דברים, והמילים שהוא משתמש בהן מקשות על הפרשנויות לפעמים. הממדים כולם בערכים ובאנגלית, אולם המימדים באנגלית הם בהדפס עדין וקשה לקריאה.
עם זאת, הספר מספיק והשתמשתי בו, יחד עם מקורות מקוונים כולל בלוגים ומידע "כיצד לבצע" שמסופק על ידי סטיוארט-מקדונלד ומקורות אספקה נאמנים אחרים.
חומרים בהם השתמשתי
אני נכנס לפרטים נוספים על החומרים שהשתמשתי בהם, וכמה הם עולים, במאמר אחר. אבל בקצרה, הנה מה שהשתמשתי בגיטרה זו:
- סוגים שונים של עץ (ראה להלן)
- דבק לעץ
- שמן לימון
- אוטם
- נייר זכוכית
- מלחציים
- כלי ונתב סיבובי
- חותך מעגל
17 שלבים להכנת גיטרה אקוסטית
- בחירת העץ
- זמירה והתאמה של חתיכות העץ
- חור סאונד, רוזט ורצועת שיבוץ אחורי
- הרכבת הסד
- ביצוע התבנית וכיפוף הצדדים
- ביצוע רצועות קרפינג ושיבוץ חתיכת זנב והתאמת צוואר
- הרכבת הגוף וכריכתו
- מכין את הצוואר
- ביצוע שיבוץ ראש יתד
- מכין את לוח הדראט
- חיבור לוח Fret
- ביצוע הכיסוי של מכסה המשקוף מוט
- עושה את המשמר פיק
- הצמדת הגשר
- גמר
- חיבור גשר II
- שלבים אחרונים
1. בחירת העץ
בחירת העץ שישמש לגוף הייתה המקור לחרדה מסוימת. הספר ממליץ על עץ ספציפי: אשוחית סיטקה לחלק העליון ועץ סיסם לגב ולצדדים. בהיותי המורד, לא רציתי לעשות זאת, אז בחרתי בעץ שונה. יש הרבה דברים שנכתבים על עץ טון שונה וכיצד הם משפיעים על צליל הגיטרה. סטייה מהזנים הפופולריים הרגילים של יער הטון היא כפירה עבור יצרנים מסוימים, בעוד שאחרים רואים בכך סימן ליצירתיות. ברגע שאתה חושב שאתה רוצה לסטות מהנורמה, החלטה באיזה עץ להשתמש יכולה להיות משימה מפחידה. עלות הייתה שיקול גדול עבורי, מכיוון שחלק מהיערות יכולים להיות יקרים מאוד.
בחרתי בארז אדום "כיור" מערבי עבור החלק העליון (או לוח הקול, כפי שהוא מכונה) ואגוז קלארו לצדדים ולגב. רכשתי את שניהם מספקים באיביי. ראש הארז אמור ליצור צליל "חם". אני לא ממש יודע מה זה אומר, אבל זה לא נראה לי דבר רע. "סינק" פירושו שהוא נובע מעץ ארז שחולץ מאגם או בקרקעית הנהר ולכן הוא כנראה די ישן. הרעיון הזה קסם לי. אגוז קלארו הוא אגוז רב-דמויות מצפון-מערב אמריקה. האגוז בכלל אמור להיות דומה לסיסם או למהגוני. אומרים שהוא יוצר צליל בהיר. אני לא יודע מה זה אומר, אבל "חם ובהיר" נשמע לי די טוב. אני אוהב גם את הצבע העשיר והכהה של האגוז והעובדה שהעץ שבחרתי אינו אקזוטי או מיובא.
שילמתי בערך 30 $ עבור ראש הארז וכ 75 $ עבור דפנות האגוז והגב. תלוי בסוג העץ ודרגתו (A עד AAAA) אתה יכול לשלם בין 25 $ לכמה מאות עבור החלק העליון וכ- $ 60 לכמה מאות עבור הצדדים והגב.
הרגשתי מרוצה שהתחלתי את הפרויקט וקיבלתי כמה החלטות, שהוא לפעמים החלק הקשה ביותר בהתחלת פרויקט חדש. אז בשלב זה היה לי עץ לראש, לגב ולצדדים.
2. זמירה והתאמה של חתיכות העץ
הגיע הזמן לצלול פנימה. לוח הקול והעץ האחורי הגיעו, כל אחד בשני חלקים שצריך לחבר יחד. רצוי למזער את הנראות של קו הדבק, כך שצריך לקצץ את שולי העץ בצורה שטוחה ואחידה, בכדי לגרום להם להשתלב זה בזה.
הספר שלי המליץ להשתמש במטוס חסום. יש לי כמה מטוסי חסום, אבל הם משעממים ומעולם לא הייתי מיומן במיוחד להשתמש בהם לעבודה מדויקת יותר. הסר הרבה עץ, כן, בסדר, אני טוב עם זה, אבל להפוך את הקצוות שטוחים לחלוטין - לא במערך המיומנות שלי.
הידקתי נייר חול למשטח שטוח עם גוש עץ ארוך בזווית ישרה (שגם הוא נדחס למשטח ההוא) כדי להשלים את העבודה הזו. המחשבה שלי הייתה שאם הייתי מריץ את קצה כל פיסת עץ קדימה ואחורה על נייר החול ולאורך גוש העץ, הקצה ייגמר שטוח. אז חשבתי.
הבעיה ברישום העץ קדימה ואחורה היא שהפעלתי לחץ לא אחיד על העץ. כאשר הנחתי את שולי חתיכות העץ שלי יחד, והרמתי אותם אל האור, ראיתי אור מגיע למרות המפרק. אתה לא אמור, אם יש לך ג'וינט מושלם. . . אז הם אומרים.
המשכתי בתהליך זה אך עדיין לא הצלחתי להפוך את המפרק ל"מושלם ". השתמשתי ביד מלטש חלקים משטחי המפרק ביד עד שהשגתי את זה מספיק טוב. עדיין ראיתי אור קלוש דרך חלקי המפרק, אבל ידעתי שלא אשיג את זה יותר טוב אם המשך.
כדי להדק את חלקי העץ יחד הנחתי שתי חתיכות עץ ארוכות ומרובעות (עובי 2X4 רגל, 3/4 ") על המשטח השטוח שלי והחזקתי אותן במקום עם מלחציים. המרחק בין אלה היה מעט פחות מהגמר כאשר שני הקצוות של כל פיסת עץ הונחו על המסגרת ואז נדחפו כלפי מטה אל המפרק האמצעי, היה לחץ מספיק כדי להחזיק אותם ולסחוט מעט מהדבק המקורי של טיטבונד. משקל על העץ כדי להחזיק אותו.
לאחר שהדבק נקבע למשך יום, הגיע הזמן להפוך את לוח הקול לגבות את העובי הנכון. הספר שלי הציע 2.5 מ"מ לחלק העליון ו -3 מ"מ לתחתית, אבל הוא לא אמר לי את ההשלכות, הקשיים או החסרונות של השארתם עבים יותר או שהופכת אותם לרזים יותר.
הספר הציע שהדרך להביא את העץ לעובי המתאים היא להשתמש בכלי עבה או במכונות תוף - שני כלי חשמל שאינם ברשותי. כמו כן נאמר שאוכל להשתמש במטוס יד. זה משהו שלא עמדתי לנסות בגלל. . . ובכן אתה יודע על המיומנות שלי עם מטוס חסום, או היעדרו, וכל המטוסים שלי היו משעממים מדי, ולא רציתי לחדד אותם.
החלטתי לנסות מלטש ידיים. עם דבק מלט גומי, חיברתי חתיכה של נייר זכוכית 80 חצץ על חתיכה שטוחה של דיקט בגודל 8X10 אינץ ', עליו הידקתי ידית גסה. הנחתי את העץ באופן רופף בין שני גושי עץ ארוכים שנצמדו למשטח השטוח שלי. בקצות העץ, כדי לשמור על מקומו בזמן שדחפתי ומשכתי את בלוק הליטוש, הידקתי חתיכת עץ דקה בקצה האחד ובמרכזו מקנה מידה אלומיניום.
התחלתי להעביר את חסימת המלטש הביתית שלי קדימה ואחורה על פני העץ, והעיף את העץ מדי פעם מקצה לקצה כדי לנסות ולשמור על דברים אחידים. הייתי צריך להסיר עובי בערך 2 עד 3 מ"מ. זה לקח הרבה זמן. הבעיה הייתה ששרטטתי את אבן הליטוש הלוך ושוב, הפעלתי לחץ לא אחיד, וכתוצאה מכך כתמים מסוימים היו דקים מעט יותר מאחרים.
עם זאת זה לא היה נורא, וכשהתקרבתי לממדים הסופיים, התפטרתי. תיארתי לעצמי שאשאיר קצת עובי לסיום מלטש.
השתמשתי באותו תהליך כדי לקבל את העץ הצדדי לעובי הנכון. ניסיתי בפחות מ- 2 מ"מ מכיוון שהצדדים היו זקוקים לכיפוף ועץ דק יותר לכיפוף.
השתמשתי בתוכניות המצורפות לספר כדי להתחקות על מחצית מצורת הגוף על פיסת קרטון ואז העברתי אותה לסדין קטן של פלסטיק פוליקרבונט צלול בעובי 1/8 אינץ 'שישמש כתבנית. מצאתי את מפרק הדבק בחלקי העץ והתחתון, השתמשתי בתבנית כדי לאתר את צורת גוף הגיטרה על העץ. טוב שמפרק הדבק לא היה כל כך מושלם שלא הצלחתי למצוא את קו המרכז. בשלב הבא גזזתי את העץ לצורת רצועת פס בגודל 1/4 ".
שלב אחד נוסף הושלם!
עם זאת, החשש שלי התחיל לבנות במחשבה על הצעדים הבאים. עבור אלה, אם עשיתי שגיאה גדולה מדי, לא תהיה דרך לתקן אותה.
3. רצועת שיבוץ, רוזטה ורצועת שיבוץ אחורית
כעת העניינים נהיו רציניים. הגיע הזמן לחתוך חור בלוח הקול. חיפשתי בבלוגים וגיליתי כיצד אנשים אחרים הצליחו לעשות זאת. נראה כאילו כלי סיבובי במהירות גבוהה וסיב הנתב יעניקו לי את התוצאות הטובות ביותר. התבוננתי בכלי דרמל, אך לאחר שקראתי ביקורות רכשתי את ה- 
לרכישה שלי מאמזון הוספתי את ה-
חותך את חור הצליל
חיפפתי את תוכניות הנייר על גבי לוח השידוך של הארז וסימנתי את מרכז חור הקול בלחיצת נעץ לעץ. ואז קידחתי חור טייס גדול מעט יותר מקוטר סיכת הציר של חותך המעגל. עשיתי את אותו הדבר על פיסת דיקט גרוטאות והרכבתי את המצורף לקוטר הפנימי של שושנת העץ של סיסם ואלימות שרכשתי (גם מאמזון). הספר הציע להעלות לרצועה רצועות מבריקות (דקורטיביות) דקיקות, אבל אהבתי את המראה של זה וחשבתי שיהיה קל יותר לשיבוץ.
לאחר גילוף מעגל הקוטר הפנימי בעץ הגרוטאות, בדקתי את העומק והקוטר וסימנתי את זרוע הסד של כלי חותך המעגל בסמן קבוע. ואז חתכתי את הקוטר החיצוני ואת כל החומר שבינו לבין הקוטר הפנימי, בדקתי את התאמת השיבוץ וסימנתי את זרוע הסד. עשיתי את אותו הדבר עבור קוטר חור הקול על עץ הגרוטאות. כעת היו לי שלושה סימנים בכלי להתאמות.
התחלתי בקוטר הפנימי, אחר כך החיצוני, ואז הסרתי את העץ שביניהם ואז חתכתי את חור הקול. החלק העליון היה מוכן לרוזטה. כפי שהתברר, זו לא הייתה הדרך הטובה ביותר לעשות זאת. הייתי מעט מחוץ לסימני זרוע הסד, והתוצאה הייתה קוטר חיצוני לשיבוץ שהיה מעט גדול מדי. הייתי צריך להעביר את החיתוכים ללוח הקול ברגע שהוצבתי את הנענע על עץ גרוטאות לפני שזזתי אותו.
מילוי מסביב לרוזטה
זה היה הראשון מבין מה שהיה אמור להיות טעויות רבות. הוספתי מילוי סביב הרוזטה המורכבת מדבק סופר ואבק מלטש אגוז, שהיה לי המון. טפטפתי דבק סופר בראש הסיכה, שמתי קמצוץ של אבק מלטש על גבי ואז שיברתי אותו מיד עם נייר זכוכית חצץ 240. חזרתי על התהליך עד למילוי החסר, אך המילוי עדיין נראה מעט גס.
הוספת שיבוץ אחורי
לעתים קרובות יש רצועה דקורטיבית משובצת על הגב לכיסוי התפר. חשבתי שאכניס רצועה של מייפל מתולתל שנחתך מחתיכות הגרוטאות הכלולות באריזה בסדר העץ האחורי והצדדי. רציתי לשים רצועות גיזום דקיקות בשחור-לבן במבטא לאורך כל צד של רצועת האדר, אז ניווטתי תעלה לרצועת המייפל. כושר מושלם, נראה טוב. ואז הרחבתי את הערוץ לרצועות המבטא. שוב הצלחתי, חשבתי.
הנה הבעיה: הגב היה בעובי של 2.5 - 3 מ"מ והרצועות היו ברוחב של 2 מ"מ +, כך שתעלת השיבוץ הייתה רדודה. פסי המבטא הצרים פשוט לא ישארו בערוץ הרדוד. כעת היה לי ערוץ רחב מדי, אז החלטתי להכין רצועות מבטא רחבות משלי מתות שגזרתי לפני כמה שנים. זה היה צבע צהבהב.
תוך כדי הרחבת התעלה לרצועות החדשות, סגרתי בטעות את רצועת המייפל שכבר הדבקתי בה, אך המשכתי להמשיך. ברגע שהודבקו רצועות התות הצהובות החדשות, פלסתי אותן וליטשתי את הגב, מלטש בטעות את יסודות המייף ואת התות בטעות בקצה האחד. התפתיתי לסיים את הפרויקט מדי פעם ושם, אבל מילאתי את הגוז'ה והחלטתי שאולי להניח מדבקות בגב מעל החלק החסר ברצועות המבטא. . . או פשוט להשאיר את זה לדמות.
4. סד
בתוך גיטרה אקוסטית יש סד לחלק העליון והתחתון. אני מאמין שזה רק כדי לחזק את העץ הדק, אך מיקום הסד, עוביו ותכונות העץ יכולים להשפיע על הצליל.
הספר שלי קרא לסיתוך אשוחית של סיטקה. לא היה לי אשוחית של סיטקה ולא התכוונתי לרכוש סרסולת אשוחית של סיטקה חתוכה מראש, אז אני מחליטה להשתמש בארז. אולי זה יוסיף ל"חום הצליל ". רכשתי חתיכת קרש סיפון 5/4 שנראה כאילו רוב הדגן פועל לאורכו. ואז עקבתי אחרי הסדורה המוצגת בתוכניות לחתוך את החלקים מהקרש עם מסור השולחן שלי, מנסה לשמור על התבואה לאורכית.
מצאתי את תבנית הסדורה בצד האחורי של חלקי הגוף התחתון והתחתון. לפני הדבקת הסדורה, "הסרתי" אסטרטגית חומר כלשהו עם מעט סנדר התוף עבור הכלי הסיבובי שלי, בכדי לאפשר לחוזק להישאר אך לבטל חלק מהתפזורת מעלישת הקול. נשמע שאני יודע מה אני עושה, נכון? אני לא.
הספר גם מציע לעקוף את הסדורה בכדי לתת לחלק העליון ולגב קשת קלה. עכשיו זה לא הציע רדיוס לקשת ההיא, אבל הוא אמר שאפשר להימנע מכך עם החלק העליון ופשוט להפוך אותו לשטוח, מה שעשיתי.
הוספתי רדיוס קל לשרוך התחתון על ידי ביצוע תבנית על עץ דקיק. הנחתי סרגל מתכת בין מסמר גמר המונע ללוח העבודה השטוח שלי למרכז, ואז אחד בערך תשעה סנטימטרים לשני קצות הסד הארוך ביותר ו 1/4 "מתחת למסמר המרכזי. לאחר מכן, החלכתי את סרגל המתכת בין מסמרים, התחקו אחר הקו על עץ התבנית וחתכתי אותו על מסור הלהקה שלי כדי לעבור לסיבוב האחורי. שיניתי את הסדורה לקווים המעוקלים עם מלטש התוף בבית הבד.
הידוק והדבקה של הסדורה בחלקו העליון דרש מערך של שיטות הידוק, הרחבות ו טריזים יצירתיים. הגב דרש שיטות שונות במקצת, מכיוון שהסיבוב היה מעוגל מעט. נראה שכולם הסתדרו, אבל בסופו של דבר הוצאתי יותר מכמות התפירה לפני שהדבקתי את כל הגוף זה לזה, תוך כדי שחבטתי והקשתי על לוח הקול והאזנתי לכל רמז לתהודה.
אוקיי, התקדמו קצת. תוהה אם שרשור הארזים יסתדר ואם העץ דק מספיק בכדי לגרום לגוף "לשיר".
5. הכנת התבנית וכיפוף הצדדים
עושה את התבנית
גוף מתקן, או עובש, נחוץ כדי להחזיק את החלק העליון, הגב והצדדים במקום בזמן שהם מודבקים זה לזה. הספר שעוקב אחריו מציע שתי שיטות לבניית התבנית: האחת היא לחתוך את צורת הגוף למספר סדינים קטנים ועבים של דיקט ולהדביק אותם יחד, וכתוצאה מכך מתקן כבד בעובי 4 אינץ '. השני הוא להשתמש בשני גיליונות דיקט המופרדים על ידי מרווחים. זו הייתה השיטה שבחרתי. זה נתן לי את ההזדמנות להשתמש במסמר הגימור הפנאומטי Porter-Cable שנמצא שכני באשפה ונתן לי זקוק לתיקון.
השתמשתי בלוח פרוייקט 3/4 ", 2 'x 4' מבית הום דיפו וחלקי גרוטאות בגודל 2X4 חתוכים לגודל למרווחים. זה נתן לי תבנית בגודל 24" x 24 ", שנפרסה לשניים ואז נפתחה שוב יחד עם סיומות לשונית. צורת הגיטרה הייתה מעט לא אחידה, אך רק במעט. נראה היה שהיא מסתדרת בסדר גמור.
כיפוף הצדדים
עכשיו לכיפוף הצדדים. קראתי שזה יכול להיות צעד מרתיע בכל פרויקט, ואכן כך היה. הוצע בספר, ובבלוגים רבים, להשתמש בברזל כיפוף. זה בעצם חתיכת צינורות המחוממת לכמה מאות מעלות, עליהם ניתן לכופף את העץ הצדדי הדק לצורה הרצויה בצעדים מצטברים קטנים, תוך שימוש בצורת התבנית כמדריך להשוואה בין התקדמות הכיפוף שלכם.
ראשית, כל כיפוף עץ דורש קיטור. זה מושג על ידי השריית העץ מספר שעות במים ואז מריחת חום. החסרונות שראיתי בשימוש במגהץ כיפוף, למרות השיטה המסורתית, היו:
- לא היה לי אחד כזה. יכולתי להכין אחת. קיימות מספר הצעות אם אתה מחפש ברשת. חלקם נראו פשוטים וחכמים ואילו אחרים, אה. . . אני לא כל כך בטוח לגבי. יכולתי לקנות אחד בכמה מאות דולר. אההה, אני לא חושב.
- שיטת צורה מדויקת נראתה קשה בשיטה זו.
- העץ עלול להישרף בקלות וכך גם אני יכולתי.
קראתי המון באינטרנט על הצעד הזה, הלכתי הלוך ושוב על החלטתי לפני שעשיתי זאת בפועל. כופפתי מעט עץ בהצלחה כשבניתי את הקאנו והקיאקים שלי בשיטה אחרת. לבסוף, החלטתי להשתמש במתקן כיפוף העשוי מחתיכות הגרוטאות שנחתכו מהדיקט העובש, וזה פשוט היה צורת גוף הגיטרה. אני בונה את המתקן עם שני חלקים מהדיקט המעוצב, המופרדים על ידי מרווחים. ואז כיסיתי את משטח הכיפוף באלומיניום מהבהב. הוספתי חתיכת עץ מעוגלת עם ברגי עיניים ואגוזי כנף כדי לעזור להחזיק את העץ הצדדי כנגד התבנית במותניים המעוקלים בגוף.
כדי ליצור את האדים בניתי קופסה קטנה ומרובעת עם חור בתוך הכניסה לה אדים. אדים נוצרו בעזרת סיר קפה ישן, עם חתיכה קטנה של צינור נחושת המחליף את בועת הזכוכית, שעל תנור מחנה קטן. קראתי שכאשר אגוז מהביל, לפעמים הדמיון בעץ הולך ודעך. החלטתי לעשות זאת בכל מקרה ואפילו הספגתי קודם את העץ במים.
ברגע שהצד שהיה כפוף היה בתיבת הקיטור במשך מספר דקות, והיה שפע אדים שנמלט ממפרקיו, הידקתי לאט את העץ על התבנית. זה התכופף בקלות. הייתי מרוצה, כמו גם הקלה. למחרת הנחתי את הצד הראשון במתקן העובש והדקתי אותו ואז המשכתי לצד הבא. זה הלך גם טוב. הידקתי אותה לתבנית ונתתי להם להתייבש לכמה ימים.
הכל היה טוב. . . למעט כשהסרתי את הצדדים מהתבנית גיליתי שהייתי אגרסיבית מדי עם ההידוק ועיוותתי מעט את אחד הצדדים בכך שגרמה להטבעה בולטת מהעץ. ניסיתי להרטיב מחדש ולהידבק כדי להחליק אותו בהצלחה קלה בלבד.
זמירה והדבקה
השלב הבא היה לקצץ את הצד לאורך ולדבק אותם יחד עם בלוק הצוואר והגוש התחתון. גוש הצוואר נחתך לראשונה לגודל. זה הגיע עם צוואר המייפר שרכשתי (עוד על זה בהמשך.) הגוש התחתון הגיע באורך קצר של 3/4 "מייפל שאני רוכש ב- Home Depot. ארבעת החלקים האלה היו מודבקים ואז נצמדו לתבנית. עכשיו היה לי משהו הצדדים היו צריכים להתחדד עם עקומה הדרגתית מלמטה לכיוון בלוק הצוואר, וזו הסיבה שהוא נחתך מוקדם יותר. הכנתי תבנית מלוח קשה 1/8 ", עם מרווחים מחודדים מודבקים, עד להתאים את הצד החיצוני של הגוף. הנחתי יתדות בחורים בחלק הפנימי של התבנית כדי להחזיק את הצדדים למעלה מעל המשטח העליון, מפולס עם התבנית בקצה אחד ומעל התבנית בקצה הצוואר. ואז השתמשתי במטוס חסום זעיר כדי להסיר חומר צדדי שיתאים להתחדשות.
היו כאן המון הזדמנויות לעשות טעויות בלתי הפיכות, אך למרבה המזל הטעויות שעשיתי צריכות להשפיע רק על אסתטיקה, ולא על תפקודן. החלום שלי לגיטרה יפה, מעוצבת בעבודת יד, מתקדמת, הלך וגדל לאחת לגיטרה בעבודת יד שתפקדה והיתה בה המון "אופי".
התמונה התחתונה היא של הגיטרה של ווילי נלסונס "טריגר", אגב. זהו אקוסטית מרופדת N-20 המכוסה על חתימה. לפחות אני מקווה ששלי יישמע בסדר ולא יסתיים כחבורה דקורטיבית של חלקי עץ מודבקים זה לזה.
6. רצועות קרפינג, שיבוץ חתיכת זנב והתאמת צוואר
רצועות קרפינג הן רצועות עץ ארוכות וחתוכות, לרוב מהוני או עץ בס, המוסיפות יותר חוזק ונוקשות כאשר מודבקים על הקצוות הפנימיים של דפנות הגוף. יכולתי להכין משלי, אבל החלטתי לרכוש אותם מסטוארט-מקדונלד מכיוון שהם היו יחסית זולים (3.20 $ חתיכה לרצועה של 15 אינץ ', הייתי צריך ארבעה).
תחילה הספגתי את הרצועות במים במשך מספר שעות כדי להפוך אותן לגמישות יותר. ואז מרחתי חרוז נדיב של דבק טיטבונד והנחתי אותם בשולי צד אחד של הגוף כשהם בולטים בערך 1 מ"מ. הם הוחזקו במקום כשסיכות בגדים מהודקות בערך בכל סנטימטר. אחרי שהדבק התייבש, נתתי לו יום והפכתי את הגוף ואז עשיתי אותו דבר לצד השני. למחרת גיזמתי את הרצועות שבלטו מעט כך שהן היו שטוחות ושטופות בקצוות הצדדים. הוספתי גם כמה פסי רצועה אנכיים קטנים לצד. נראה די טוב, חשבתי.
בספרו של קינקד יש פרק לעיסוק הצוואר והתקנתו. העיינתי בפרק הזה והחלטתי לעשות משהו שונה (לא מפתיע.) לא רציתי להקדיש את הזמן לגלף את הצוואר ואת המפרק של זנב השורשים שהוא תיאר, אז רכשתי צוואר מגולף מראש מחברת הגיטרה פנטה ב- eBay. לבחור הזה יש כמה סגנונות, בחירות עץ ומאזניים זמינים. התרשמתי מהצוואר שקיבלתי. זה היה בורג על הצוואר במייפל להבה (מה שאני תמיד מכנה מייפל מתולתל) והוא כלל תעלת מוט מסובך, בלוק הרכבה לצוואר וראש יתדות גדול המתאים כמעט לכל עיצוב.
עכשיו הייתי צריך להבין איך לחבר את הצוואר. מצאתי כמה הוראות נחמדות ברשת.
הזמנתי את החלקים המדויקים (ברגי ראש משושים, מכונות כביסה ותוספות) ממקדמאסטר-קאר. הייתי מוכן ללכת, אבל הצעד הזה היה מאיים כי הייתי צריך לדייק. לא הפורטה שלי.
ראשית, חתכתי את עץ הלוח הצדדי המכסה את שקע בלוק הצוואר והתאמה יבשה לצוואר. נדרש מעט ליטוש. ואז סימנתי את המיקום לשני חורים בצוואר הצוואר. סימנתי את בלוק הצוואר, שהיה עכשיו מחובר לגוף כדי ליישר קו עם החורים שסימנתי בצוואר. השתמשתי בסרגל ומצאתי בעיה: ההוראות המקוונות פורטו אורך בריח לחסימה ללא שקע. לשלי הייתה משבצת, כך שהברגים היו צריכים להיות קצרים יותר. קידחתי את החורים בטנון בצורה עמוקה יותר מהמצוין. הבעיה נפתרה! הייתי צריך להשתמש במכונת המקדחה הקטנה שלי כשהבסיס פונה לאחור בכדי לגרום לדברים לתור ולהבטיח שהחורים שלי יהיו מרובעים בצוואר. זה גם הצריך כמה שיטות הידוק יצירתיות.
לאחר מכן קידחתי חורי מרווח עבור הברגים בבלוק הצוואר והברגתי את התוספות לחורים בטון הצוואר לכדי 1/16 "מתחת לפני השטח. הגיע הזמן לנסות הברגה על הצוואר. יישור מושלם. זה כמעט ולא קורה. שמח .
מוט המסבך הוא מוט פלדה ארוך המוטמע בצוואר הניתן לכוונון כדי להגדיל או להוריד את המתח על הצוואר כדי להעביר את העוקצים קרוב יותר או רחוק יותר מהסיבובים. אם הם קרובים מדי, הם עשויים לזמזם בזמן המכשיר. אם הם רחוקים מדי, המשחק נעשה קשה.
התעקשתי מה לעשות (משחק מילים מיועד). ישנן הרבה אפשרויות מפוארות ומרובעות מוטות כפולים הזמינים מספקים שונים. בחרתי במוט בסיסי בסגנון גיבסון עם אגוז הכוונון שנועד להיות בראש יתד ומכוסה בצלחת דקה. זה נפוץ בגיטרות חשמליות. הצוואר שלי היה באר בראש יתד מגולף לזה. המוט הגיע ארוך יותר ממה שאני צריך, מושחל בקצה אחד ועם אגוז כיוון פליז אחד ואום פלדה גלילי. המוט נועד לחתוך לאורך ולהבריג. האום הגלילי נועד להיות כניסה לקצה העליון של הצוואר. לא מה שעשיתי. חתכתי את המוט והשחלתי אותו עם חוט 10-32 והנחתי את האום הגלילי בתוך הגיטרה מאחורי בלוק הצוואר. הסדורה שלי בגוף נחתכה עם חור שנועד להתאמת המתח מתוך הגוף. לא מה שהתכוונתי לעשות. חתכתי גם רצועה דקה של אלון גרוטאות כדי למלא את תעלת הצוואר מעל מוט המסבך. זה יתווסף כאשר אני מחבר את הצוואר לצמיתות.
סוף הזנב של הגוף, בו הצדדים נפגשים ויוצרים תפר, מכוסה לרוב ברצועת עץ משובצת. החלטתי להשתמש בעץ התות הצהבהב. השתמשתי בכלי הסיבובי שלי ב- B&D עם סיבוב נתב 1/8 "כדי לגלף תעלת שיבוץ. השתמשתי ברצועות עץ כמדריכים שנצמדו לגוף כדי לקבל את הצורה המשולשת שרציתי.
בהתבסס על הניסיון שלי לנתב את רצועת השיבוץ לגב, הייתי הפעם קצת יותר זהיר. התברר שלא נורא. בדרך כלל בשיבוץ אלה רצועות מבטא סביבן, אך זכרו. . . זוהי גיטרה בסיסית, רק קצת יותר מחתיכות עץ צבעוניות המודבקות זו לזו.
זה התחיל להיראות כמו גיטרה והתחלתי לחשוב מחשבות, מנסה לשמור על מחשבות חיוביות, על איך זה יישמע.
7. הרכבת הגוף וכריכתו
הגיע הזמן להרכיב את הגופה, במילים אחרות דבק את החלק התחתון והתחתון לצדדים. החלק העליון והתחתון צריכים להיות רחבים יותר מ- 1/4 "לאורך כל הצדדים מאשר הצדדים ברוחב. התחלתי עם החלק העליון. הנחתי את דפנות הגוף על גב לוח הקול ויישר את קו המרכז שלה, סימנתי את המקומות שבהם הסדירה הגיעה במגע עם הקארדינג ואז סימנתי את הסדורה במקום בו היא מתרחבת מחוץ לגוף. חתכתי את הסדורה בסימנים כך שתתאים בתוך גוף הגיטרה וגם חתכתי את הקמרוזינג היכן שהשרוך יגע בו .
השתמשתי בזהירות רבה בכלי הסיבובי שלי של B&D עם מעט נתב בגודל 1/8 "כדי להרחיק את המרווח לקצוות ההסדדה. השתמשתי בסכין Exacto כדי לחתוך את קצות הברזינג משם. התאמת החלק היבש לצדדים אחרי זה נראה בסדר, אבל הייתי צריך להסתכל הרבה יותר קרוב. טפטפתי איזו תערובת אבק אפוקסי / מלטש באזורי הגלידה החוצה בגלל שרציתי חיבור מוצק וטוב. סחטתי חרוז טיטבונד נדיב על החלק העליון לקברוזינג ולחצתי על לוח סאונד, מנסה לשמור על קווי הקווים.
הייתי צריך להחיל כמה שיטות הידוק יצירתיות, אך מסתבר שהייתי צריך להקדיש זמן רב יותר לוודא שהקרבוב שטוח לחלוטין לאחר שתכננתי אותו ולוודא שהמגע היבש ייראה נכון. אחרי קצת קושי, הדבקתי פה ושם טריזים, הידקתי היכן שיכולתי והשתמשתי בחתיכות עץ ארוכות שנמתחו לרוחב, הצלחתי להדביק את החלק העליון. היו כמה פערים קטנים בחלקים של הקצה בגלל חוסר השטיחות בחלקו העליון.
השתמשתי באותו תהליך המחבר את הגב, אך זהו אפילו יותר התאמה עיוורת ויש לו עקומה יותר מאשר לוח הקול. במקום להתעסק עם מלחציים, מצאתי דרך אחרת להדק את הגב. סימנתי את קווי המתאר של הגוף על חתיכה של דיקט 1/4 "וחתכתי אותו בערך 1/2" בתוך הקו. בשלב הבא קידחתי חורי מרווח עבור ברגי קיר גבס ארוכים בגודל 2-1 / 2 "המרוחקים במרחק של 2 סנטימטרים לכל אורך הדרך וכסנטימטר מחוץ לקו. ואז סימנתי את החורים במשטח העובש וקידחתי חורים קטנים יותר בכדי להניע את הברגים לתוכו הדבקתי חתיכת לוח קשה בצורת גיטרה שנשארה מהתבנית ההדוקה שלי בצד.
לאחר שמרחתי דבק וחיפשתי את הדברים הכי טוב שיכולתי, השחלתי את לוח ההידוק המאולתר שלי. נראה שהוא עובד בסדר, אבל היה צריך לתכנן את הקימור בזווית קלה כלפי מעלה ולא שטוחה. שמתי לב גם לפער בין בלוק הצוואר לגב. כנראה שלא התייחסתי נכון לעיקול הגב כשגזזתי את בלוק הצוואר. תיארתי לעצמי שאוכל למלא את הפער בשקע ודבק.
כפי שהתברר, העקמומיות בכתיבה לא יצרה את הגב הקמור מעט כמו שהיה צריך להיות. זה היה מעט קעור. אני לא יודע מה קרה. נו טוב.
כריכת הגוף
בשלב הבא הגיע צעד שערב את הנתב (ופגיעה פוטנציאלית בכל עבודתי עד כה אם לא הייתי ממשיך בזהירות.) הייתי צריך לחתוך תעלה בשולי לוח הקול ובחזרה לרצועות קשירה. אני חושב שאלו מגנים על קצה הגיטרה מפני שקעים וגם מוסיפים מעט קישוט.
בחרתי להשתמש ברצועות עץ מייפל מתולתלות. פלסטיק כנראה היה קל יותר לעבוד איתו אבל אני חובב מייפל גדול ומתולתל. בהתאם למה שהפך להיות הנושא הבסיסי והג'ניני של הגיטרה שלי, בחרתי לא להניח את רצועת המבטא הדקיקה והגמישה על הגב. הנחתי אותם רק בחזית, מה שאומר שהייתי צריך ערוץ דו-שלבי. הרמתי מדריך מתכוונן העשוי מעץ גרוטאות לנתב הידני שלי. חשבתי על זה, ניסיתי לדמיין את התהליך והמשכתי לסצינות הרות האסון האלה במוחי, אבל הייתי מוכן.
ראשית, הייתי צריך לקצץ את החפיפה שנשארה בחלק העליון והגב. החלטתי לנתק את רובו עם מסור פס ואז לסיים עם סיבוב הנתב החתוך. תוך כדי זמירה של מסור הלהקה, הצד היה מחוט בטעות בשיני הלהב בנקודה אחת קטנה. מילאתי אותו בכמות קטנה של אבק מלטש אפוקסי ואגוז.
בלילה שלפני שניסיתי לחתוך את הערוצים דיברתי עם שכני ובסופו של דבר שאלתי את הנתב המקושט בידו. שינוי שלם ברגע האחרון באסטרטגיה. היה לו מדריך מיסבים וגלגל יכולת התאמה נאה. הקמתי את זה, ניסיתי את זה על גרוטאות וכעבור 10 דקות ניתבו את הערוצים. דאגה נוספת שמאחורי.
רצועות המייפל ספגו מים באמבטיה כל הלילה ועכשיו הייתי מוכן להדביק אותן. התחלתי עם הגב הפשוט יותר (ללא פס מבטא). הנחתי חרוז דבק לתעלה, לחצתי פנימה את רצועת האדר והחזקתי אותה במקום עם קלטת, סגרתי את עודפי הדבק כשהלכתי. הוספתי קלטת נוספת לאזורים שנראו כאילו הם צריכים את זה.
ברגע שזה נעשה, העפתי את הגופה והתחלתי בחזית. הולך די חלק עד כה. כשהגעתי לאזור המותניים המעוקל מאוד, נשבר רצועת האדר הדקה שלי. בלי שיש לי עוד המשכתי והשתמשתי בהרבה לחץ וסרטים כדי להחזיק את החלקים השבורים במקום. לאחר שהדבק התייבש בן לילה, הורדתי את הקלטת וגיליתי כמה בעיות.
ראשית, התעלה לא הייתה מספיק עמוקה, והצריכה ליטוש רב יותר של הרצועה בכדי שתהיה סומק. אני חושב שהעץ התנפח יותר ממה שציפיתי לאחר ההשריה ואולי עומק התעלה לא הספיק בכמה נקודות.
שנית, החלקים השבורים לא הושבו בצורה הדוקה במיוחד בתעלה, והותירו פער קל בין הרצועה לגוף. תכננתי למלא בדבק ואבק מלטש והמשכתי להמשיך הלאה.
8. הכנת הצוואר
קת הצוואר התרחבה על פני הגוף, ולכן היה צורך לחתוך אותה. חשבתי שאכין כובע דקורטיבי משלוש חתיכות עץ מנוגדות: תות, קואה ומייפל. חתכתי את קצה הצוואר לאורך, ואז התחקתי אחר צורתו על שלושת חלקי העץ. הם נחתכו עם מסור להקה והודבקו לקת. היה קשה להשיג אותם בשורה מכיוון שהדבק היה חלקלק.
כשהגיע הזמן לקצץ ולחץ את החלקים מצאתי את החיתוך שעשיתי על קת הצוואר היה עקום. לשפץ. הפעם הדבקתי את שלושת הקישוטים זה בזה.
בשלב הבא פרשתי את מיקומי יתדות הכוונון על ראש ה יתד. ערכתי תבנית נייר מתוכניותיי ובדקתי את הסרגל של מיקומי החור בצד ראש יתד עם סרגל. ואז קידחתי חורי טייס קטנים. ראש יתד היה ארוך במיוחד, כך שחתכתי אותו קצר יותר והוספתי מעט קווי מתאר דקורטיביים בחלקו העליון.
לאחר כוונון עדין (משחק מילים מיועד), הסרתי מעט עץ עם נייר זכוכית כדי שהצוואר ישתלב כמה שיותר לגוף, הסרתי אותו ומרחתי מעט כתם. אני משתמש בכתם אמריקאי אגוז הסולן-לוקס NGR (לא מגדל תבואה) של Behlen. I first did a little finish sanding with 240 grit until I was tired of sanding, then bushed on one coat of stain, leaving the fret board area unstained. After it dried, I sanded again with 240 grit and brushed on another coat. When the second coat dried, I rubbed down the neck with steel wool.
Once satisfied with the appearance, I drilled out the pilot holes to accept the Gotoh Chrome machine heads. I measured their diameter with micrometers and found a drill bit close to the same size (3/8"). I drilled a test hole first in scrap wood to make sure it would not be to large. I used a reamer tool to make the tuners fit snuggly into the holes. Another problem: The neck I purchased had a little curve at the bottom of the backside of the peg head, causing the lowest set of tuners to not lay flat. I had to gouge out clearance, then re-sand and re-stain the area.
I jumped the gun a little in staining the neck. I had to re-sand and stain when I created the inlay (next). I also found that when I test-fit the nut I had purchased, the neck was a tad too wide. More re-sanding and re-staining. Also, as I would discover later, the holes for the tuners were slightly off-center on one side.
9. Peg Head Inlay
I had some room left at the top of the peg head. Most guitars have the maker's logo or some custom guitars have the maker's name. I thought about inlaying my initials, but since this is my first build and I've screwed up more than just a few things already, I wasn't sure I was ready to sign my name to it. I decided to make a decorative inlay, kind of a star or cross shape out of three different types of wood.
First I drew it out on paper and colored in the different areas of the inlay. I liked it, so I cut out each little piece and glued it to some scrap wood that happened to be similar in thickness. Once the glue dried, I cut out each piece using my band saw, then sanded to the “precise” shape. I laid out the pieces on a sheet of card stock and glued them in place, making sure to use plenty of glue where the pieces met.
I cut out a rectangle around the inlay and glued it to a block of wood. My intention was to sand down the inlay so that all the different pieces were the same thickness. I rubbed the block with the inlay attached on my large sanding block that was held in a vise. This worked pretty good.
היה לי עכשיו את השיבוץ בצורת כוכב, או צלב אם אתה מעדיף, ועקבתי את מתארו על ראש יתד. לאחר מכן השתמשתי באיזמל קטן בכדי לחתוך, לגרד ולעצב את העץ מתוך ראש יתד לאן יעבור השיבוץ. לאחר התאמות ניסוי רבות וגירודים נוספים הדבקתי סוף סוף את השיבוץ במקום, מעט מעל פני ראש יתד. ערבבתי מעט אבקת גרפיט עם דבק טיטבונד והדקתי את השיבוץ במקום. שיברתי אותו במישור עם משטח ראש יתד וכתחתי מחדש את האזורים של ראש יתד הזקוקים לו. סיימתי את זה עם צמר פלדה.
זה לא היה הכושר המושלם שרציתי - כמה פערים זעירים עדיין היו קיימים - אבל עשיתי כמיטב יכולתי למלא אותם והמשכתי הלאה.
10. לוח לדאוג
בניית הלוח הסוער הייתה משימה גוזלת זמן. הייתי צריך לקבל כמה החלטות לפני שהתחלתי. האם רציתי לקנות חתיכת סיסם ריקה, לחתוך את החריצים ולרדיוס את פני השטח בעצמי, או לרכוש לוח מחורץ מראש ברדיוס? החלטתי לרכוש. אגב, הרדיוס על פני השטח אמור להקל על הנגינה בגיטרה, כך שקרש שטוח שטוח כנראה היה עובד.
החלטה שנייה, האם רציתי לשים גבול לקצה הלוח? כן, אני חושב שהוא נראה טוב יותר, אבל זה מקשה על הכנסת תיל הסורג.
החלטה שלישית, האם רציתי לחבר את לוח הסורק לצוואר לפני או אחרי התקנת חוטי הליטוש? בחרתי אחרי מכיוון שרציתי להשתמש במכונת המקדחה שלי כמכבש תיל מקגוויברד ואני צריך שהלוח יהיה שטוח. עוד על כך בהמשך.
הדבר הראשון שצריך לעשות היה לחתוך את לוח הדאד כדי להתאים לפרופיל הצוואר. הנחתי אותו על הצוואר כשהוא משאיר מעט מקום לאגוז, ואז הידקתי אותו לצוואר, רק העיף את חריצי הדאד בעדינות. לאחר מכן עקבתי את הצוואר בגב הלוח וגם את קשת חור הקול. החלטתי להפוך את החלק התחתון של לוח הדאגה ליד חור הצליל לקשת קלה. אני מניח שזו הייתה החלטה רביעית. לאחר מכן חתכתי את לוח הלחץ מעט מחוץ לסימנים בעזרת מסור פס. השתמשתי במטוס יד קטן כדי לנקות את הקצוות.
בשלב הבא חתכתי מעט מייפל לצד הכריכה מתוך גרוטאות שהגיעו עם הגיטרה שלי וסדר העץ הצדדי. הוא נחתך מעט רחב יותר מעובי לוח הלחץ. לאחר מכן סימנתי את עוביו בגב לוח הסערה והשתמשתי במטוס להסרת סיסם נוסף כדי לפנות מקום לכריכה. חשבתי להשתמש בנתב לקצץ כדי לעשות זאת, אך החלטתי ללכת בזהירות ועשיתי זאת באמצעות מטוס ונייר זכוכית. החלטה חמישית.
לאחר מכן הודבק כריכת המייפל והוצמדה ללוח הסורק, קודם כל הצדדים, ואז לחתיכה המעוקלת הקטנה בקצה הלוח ליד חור הקול. הייתי צריך לפנות לאיזה מהדק יותר יצירתי. לאחר ערכת הדבק יישרתי את הכריכה בעזרת נייר חול.
מכיוון שלא חיברתי את לוח הסורק לצוואר, הייתי צריך להדק אותו לצוואר ולהפוך אותו לסומק בצורה הכי טובה שיכולתי. פירוש הדבר היה ליטוש חלק מהכתם. שמתי לב שהכריכה מתחילה להיות מדובקת יותר מכמה נקודות. ניסיתי לתקן זאת, אך חשדתי כי יהיה צורך ליטוש זהיר יותר בכדי לגרום לו לשטוף ברגע שהדבקתי את לוח הסערה.
השתמשתי במקטע "Fortsener" ¼ כדי להקל על נקודות הסער של אבאלון. בדקתי תחילה את התאמה של הנקודה בחלל קדח, ואז פשוט קידחתי את כל החורים עם מכבש המקדח שלי לעומק שהותיר מעט מהנקודה בולטת. קידחתי ואז בדקתי, אחר כך קידחתי יותר ובדקתי, ואז יותר אם צריך לכל נקודה. הדבקתי את הנקודות במקום עם דבק סופר, קצת יותר מדי, ואז ליטשתי אותן בסומק ברגע שקבע הדבק. השתמשתי באותה שיטה עבור הנקודות הצדדיות, למעט השתמשתי במקדח רגיל ופשוט הערכתי את העומק הדרוש לי, ואז שיחקתי אותם בסומק ברגע שערכת הדבק העל.
הכנתי כלי לשימוש במכונת המקדחה שלי, לשיטה לחיצה על חוט התיל. זה היה רק חתיכת אפר גרוטאות ברוחב ¾ עם בורג ¼ בצד אחד, ראשו מנותק כמובן. סימנתי עקומת רדיוס בגודל 16 אינץ 'על חתיכת האפר הקטנה בעזרת גוש הליטוש של 16 אינץ' שרכשתי מהאספקה של סטיוארט-מקדונלד לות'יר. ואז השתמשתי במלטש התוף כדי להוריד את העץ מתחת לקו.
עבור כל חתיכת חוט לדאוג, חתכתי את האורך עם 1/8 אינץ 'כדי לחסוך מכל צד של לוח הדאגה. ואז, עם מטחנת דרמל וקובץ קטן, הסרתי את חלק התיל בחלק התחתון של החוט כך שהקצוות היו מונחים מעל הכריכה הצדדית. תוך כדי עבודה על שני חריצי סיבוב בכל פעם, השתמשתי בקובץ קטן ומרובע כדי לתת לכל חריץ פוע קל ואז טפחתי על החוט עם פטיש ובלוק עץ בדיוק מספיק כדי להחזיק אותו במקום. סיימתי ללחוץ עליו עם מכבש המקדחה הקשה. השתמשתי גם בחתיכת אלומיניום קטנה מהבהבת בין כוורת העץ לחוט התיל. לא בטוח למה. זה פשוט נראה כמו רעיון טוב.
ברגע שנלחצו על כל הצלעות, גזמתי את הקצוות בחותכי תיל והגשתי אותם בסמוך לכריכת לוח הסורגים. מכיוון שהסריגים מוחזקים רק בחריצים ליד הדוקרנים, נותר פער קל בחריץ. הרכלתי דבק סופר לחריצים בעזרת טיפים שוט, שרכשתי מ- Stew-Mac. טיפים קטנים ומועילים אלה מחליקים היישר אל קצה הבקבוק. השתמשתי בשעווה להדבקה מכל צד של חוט הדאגה בכדי למנוע דבק סופר דופק על העץ. זה התגלה כבלגן. העיסה שעווה יבשה לבנה, והשאירה שאריות לבנות בגרגירי העץ, והעליתי דבק סופר על העץ בכל מקרה.
11. חיבור לוח ה- Fret
ראשית, יש למלא את החריץ שהכיל את מוט המסבך. השתמשתי ברצועת עץ אלון, מכיוון שהיה לי חתיכה דקה סביב. ניווטתי מפרצון בצד אחד ומילאתי אותו באיטום סיליקון. רק חרוז קטן, כדי למנוע ממוט הפלדה לרטוט. ואז מרחתי דבק בצד הרצועה והדקתי אותו במקום. ברגע שהדבק היה יבש, תכננתי ושחצתי את רצועת האלון במשטח הצוואר.
טעות מספר ??: הייתי צריך לחכות למקם את ראש הציפורן הקטן שמונע מלוח הסערה לגלוש מסביב. הייתי צריך לבצע מלטש קל בכדי לגרום למשטח הגוף להיות מושלם במשטח הצוואר וראש הציפורן מנע זאת. כתוצאה מכך יש לי פער קל בין לוח הדאגה לצוואר ולגוף באזור זה.
מרחתי דבק על משטח הצוואר וקצת על לוח הקול (בחלקו העליון) בו לוח הדיל היה מונח והידקתי את הצוואר, ניגבתי את הדבק הסחוט במגבת נייר רטובה כשהלכתי. הייתי צריך להשתמש במתקן C כדי לחבר את לוח הסורק לגוף מכיוון שישנו כיפוף קל הנדרש בגלל זווית הגב המותקנת של הצוואר. קיוויתי שהמיתרים ינקו את הסיבוכים באזור זה. לאחר שהדבק התייבש מצאתי שחלקו העליון של לוח הסורגים החליק מעט לצדדים, למרות שניסיתי למנוע זאת. הייתי צריך לעשות מלטש וכתם מגע.
12. ביצוע הכיסוי של מכסה המשקוף מוט
כמו שציינתי קודם, התאמת המתח למוט המסבך בגיטרה שלי ממוקמת על ראש יתד, כך שהיה זקוק לכיסוי. הכנתי אחת מעץ הגרוטאות שהיה לי מסביב על ידי ניתוב תעלה רדודה בעץ הבסיס ומילויו בעץ מנוגד. זו צורה פשוטה, אבל קצת מוגזמת. היה לי קושי לגרום לשטיפת אגוז השדרה או מתחת לפני השטח, כך שהכיסוי היה מונח שטוח. נאלצתי לטחון את מכונת הכביסה בגודל קטן יותר וגם לחתוך מעט עץ כדי לגרום לדוב האגוז על משטח שטוח ולא למשוך את המוט כלפי מעלה.
13. ביצוע משמר הפיק
החלטתי לצאת לטיול צדדי קטן, כביכול, ועשיתי שומר פיקוח. היה לי חתיכת אגוז גרוטאות עם דמות מעניינת בדגן, אז השתמשתי בזה.
תחילה הכנתי תבנית נייר והנחתי אותה על הגיטרה כדי לראות איך זה נראה. הבא שיברתי את אגוז הגרוטאות לעובי של 1/16 ". הוא כבר היה די קרוב. ואז התחקתי אחר צורת תבנית הנייר על העץ וחתכתי אותו עם מסור פס. עם מעט מלטש, הקצוות המחוספסים נעלם וקצת יותר מלטש גרם לו להתאים למעגל חור הקול. אני אחבר אותו לאחר הגמר ... אבל במהלך הגמר שומר הבריקים צנח על הרצפה והקצה המחודד סדוק מעט. אני שייפתי אותו, אבל עכשיו זה הוא מעט מחוץ למעגל בקצה המחודד.
14. הצמדת הגשר
חיבור הגשר הוא ככל הנראה אחד הצעדים החשובים ביותר להגיע ישר לבניין כולו. המרחק מהאגוז צריך להיות מדויק כדי לקבל את האינטונציה הנכונה. הריכוז צריך להיות מדויק כך שהמיתרים יתפזרו באופן שווה על פני הלוח הסוער. כאן המקום התחיל להתפרק עבורי. אתם עשויים לחשוב, "אחי, הם כבר התפרקו."
רכשתי גשר, עץ סיכות ואוכף מבית אמזון. תחילה הנחתי את הגשר על לוח הקול כשהאוכף במקום והחזקתי מיתר מהאגוז לאוכף כדי לבדוק את גובה הפעולה (מרחק את המיתר שנקבע מעל הסדקים). איכס !!! המיתר השתרע על השוליים. זה לא ניתן לשחק. הבנתי שזווית הצוואר הייתה חדה מדי. כדי להסתגל לזה עשיתי שני דברים. ראשית ביישנתי את הצוואר במקום שהוא מצטרף לגוף, והורדתי את הזווית. השתמשתי באבק מלטש אגוז ודבק סופר כדי למלא פערים. בשלב הבא הוספתי שכבת אגוז לתחתית הגשר כדי להעלות אותה בערך 1/16 אינץ '.
הנחתי לראשונה חתיכת סרט מציירים כחול על לוח הקול בו היה יושב הגשר והנחתי עליו את הגשר. בזהירות רבה מדדתי את המרחק מהאגוז לקצה הגשר. אני צריך 25.4 אינץ '(25-3 / 8 = 25.375). השתמשתי באורך חוט דייג קלוע שנמתח מהאגוז אל סיכת הגשר של מיתרי ה- E הנמוך וה- E הגבוהים כדי למצוא את הריכוז. ואז הדבקתי אותו וחתכתי את הקלטת שמתחת לכדי מיסוך העץ במהלך יישום הלכה. הייתי מוכן ליישם את הגימור. אדון בבעיות עם מיקום הגשר בהמשך.
15. גימור
במקום שהיה לי גיליונות חול עם גב ברצועה המרכזית, החלתי כמה מדבקות דקורטיביות שנועדו לשמש על קרשים כדי לנסות ולהעלים מעט את הפגם. השתמשתי בגימור על אלה.
החלטתי להשתמש בלכה של כלי מיתר של Behlen בפחי תרסיס. מומלץ למרוח בלחות נמוכה ובטמפרטורות שבין 60 ל- 80F. אדי החומר הזה הם מסוכנים ותנודתיים מאוד. השתמשתי במסכת הנשמה ובמשקפי ראייה בעת המריחה. מכיוון שזה היה פברואר כשהגעתי לצעד זה, בניתי תא מוסך קטן במוסך שלי מדיקט חלופי וגיליונות פלסטיק בהם הנחתי דוד חשמלי ואור. מומלץ גם למרוח 10 שכבות לכה, עם מלטש קל בין כל מעיל. מרחתי ארבע שכבות של אוטם ויניל Behlen, תחילה עם מלטש קל לאחר שני המעילים הראשונים. לאחר מכן מרחתי שבעה מעילי לכה עם מלטש בהיר בין כל שלוש המעילים. חיכיתי חצי שעה בין מעילים ויום בין כל שלוש המעילים לפני שיחטפו.
לאחר שנתתי את הגימור להתקשות במשך שבוע, הרשטתי את החלק העליון עם נייר נייר חצץ ספוג לילה במים עם מעט סבון שמן מורפי. עשיתי זאת רק לראש. העדפתי גימור סאטן יותר בצדדים ובגב, אז פשוט שפשפתי קלות את המשטחים הללו בצמר פלדה. לאחר שניגבתי את המים מלמעלה, השתמשתי במתחם שפשפת שעוות צב מחנות אספקה אוטומטית כדי ללטש את הגימור. ליטשתי ביד עם סמרטוט כותנה, ואז שוב אחר כך עם כרית מרוט צמר על מקדחה. הגימור נראה בסדר, אבל די גס. כזכור, צילמתי על המראה של ווילי נלסון.
16. חיבור גשר II
כשהנחתי את הגשר מעל סרט המסיכה, בדקתי שוב את המרחק מהאגוז, אבל הפעם שקלתי את הפיצוי. האוכף מוגדר בזווית לפיצוי ומרחקו מהאגוז צריך להיות אורך 2 מ"מ מאורך הסולם (25.4) בחוט הגבוה ו 6 מ"מ במיתר ה- E הנמוך.
מדדתי את המרחק לקצה הגשר. למרבה הצער האוכף היה יותר משני מ"מ מהקצה בחוט האלקטרוני הגבוה. פירוש הדבר שעלי להחליק את הגשר למעלה ולחשוף רצועה לא צרה מדי של עץ חשוף לא גמור. כמו כן, מסכת הגשר הייתה מעט עקומה והועברה מעט מחוץ למרכז. לעזאזל! לעזאזל! לעזאזל!
ביצעתי הפעם את ההתאמות מהאגוז לאוכף, ואז קידחתי חורים בגודל 3/16 "עבור סיכות הקצה, כדי להחזיק אותו במקום תוך הדבקתי אותו. גילפתי את צורת ראש הגשר בעזרת מלטש על מקדחה. תוף בגוש עץ קטן וקידחתי חורי מרווח לסיכות. השתמשתי בזה עם מעט ריפוד כדי לסייע בהידוק הגשר בזמן ההדבקה. חיבקתי את גוף הגיטרה עם חתיכת עץ ארוכה יותר והדקתי את הקצוות לגיטרה. גוף, לוחץ על גוש הגשר.
עכשיו חזרה לגעת בגימור לכיסוי העץ החשוף החשוף. אסונות מכים. סיימתי ריצות ושינויי צבע ואפילו מגד מגלגל המזח של דרמל ליד אזור הגשר. ככל שניסיתי לתקן את זה, זה נראה גרוע יותר. אני חושב שעוד כמה מדבקות בסדר.
17. שלבים אחרונים
שמנתי את הלוח הסוער בשני מעילים של שמן לימון ישן אנגלי ונתתי לגשר מעיל אחד, ואז שפכתי את העודפים במגבת נייר. חיברתי את שומר הבריקים עם דבק 3M דו צדדי. התקנתי את כיסוי קצה המוט, מעט מחוץ למרכז כמובן. כשהתקנתי את הטונרים מצאתי שהחורים שלי מעט כבויים. מאוחר מדי לתקן את זה. כמו כן, מכיוון שהקרבתי את הכווננים קרוב מדי לתחתית ראש יתד, הם היו צריכים להתקין הפוך, מה שאומר שכדי להדק את העקיצות, היה צורך להפנות את הטונר לכיוון ההפוך מהמקובל. אוקיי, אני יכול לחיות עם זה.
התברר שמתח המיתרים כופף את הצוואר, והרים מעט את הפעולה. כנראה שלא הייתי צריך להרים את הגשר באותה מידה שעשיתי, אבל בהחלט הייתי צריך להסיט את הצוואר כמו שעשיתי. החלטתי להשאיר את הפעולה מעט גבוהה עד שהכל יירגע. זה לא גרוע כלכך. זה פשוט הופך את הדבר לקשה יותר לשחק.
עכשיו מגיע רגע האמת: מיתרי הגיטרה ומקווים שזה נשמע בסדר. כמעט ולא רציתי לעשות את זה כי חשבתי שאולי זה יישמע משעמם. השתמשתי בחוטים בינוניים של מרטין. אחרי שכוונתי ושליכתי אותו, נדהמתי איך זה נשמע. היה לו צליל עשיר (סוג של חם ובהיר, אני מניח) עם המון קיימא. בדקתי את כל העקיצות לגוף - לא זמזום. הגיטרה הזו אולי קצת מחוספסת ומכוערת, אבל נשמעת לי יפה.
אני שמח.
